Sábado, 8 de Abril de 2017.

Um dia especial onde se cruzam comemorações várias. Algumas horas, poucas, ainda assim as suficientes para usufruirmos do dom da vida, não da mítica que nos deram, antes daquela que construímos e a que damos sentido.

Ir e vir no próprio dia, obriga a deslocação pensada. Alcobaça é o destino. Na mente, a certeza de que o tempo tem de ser bem gerido; na vontade, o desejo de parar nas Caldas da Rainha Leonor, mulher de D. João II, que, certamente, não esperaria tivesse tanto sucesso o mercado que se realiza umas poucas toesas acima do seu hospital termal.

Venceu a razão. O Mosteiro de Alcobaça, inicialmente gótico, aparece cada vez mais como elemento charneira da actividade comercial da cidade.

"Grande, maciço, saxónico na aparência e com seu tanto ou quanto de austero", assim foi classificado por um ilustre viajante estrangeiro há mais de duzentos anos. Hoje, por ali ciranda todo o tipo de gente, incluindo os sempre presentes asiáticos em busca de fotos.. de todo o lado... de todo o tipo.

Alguém se lembrou de construir um parque de estacionamento grátis a pouca distância, na zona a leste do monumento, o que facilita a vida de quem ali se desloca e calaceiro para andar não é. O centro histórico e a bolsa do visitante agradecem.

Antes de arribar ao destino, o viageiro fica suspenso por uma melodiosa voz que vem de local entre prédios, protegido por um arco. Acabada a récita do cantor, experimenta, quem tal dom não possui, a acústica: então não é que se podia confundir com Luciano Pavarotti ou Plácido Domingo? Estranho arco que, entre as praças da República e Afonso Henriques, tão grande milagre produz.

Faz, neste dia, exactamente, 864 anos que o nosso primeiro rei firmou a carta de doacção do couto a Bernardo de Claraval.O viageiro posta-se, como já o fez muitas outras vezes, em frente ao mosteiro que, ao contrário da sua origem, é hoje bem pouco gótico. Dos primórdios restam-lhe a rosácea e o sublime portal da fachada; tudo o resto terá desaparecido por volta de 1531.O terreiro perdeu o verde de outrora, é hoje uma área fria e algo inóspita, não fora os carreiros de água com que o Alcoa celebra, como desde sempre o fez, a vida monasteiral.

Lá em cima, bem no alto, dois campanários barrocos e várias estátuas desafiam-nos a equacionar quando é que cistercienses aceitaram coisa tão pomposa. No transepto sul da igreja, encontra-se a porta dos mortos, assim chamada por ser aquela a última que cruzavam os monges antes de recolherem à morada definitiva ali bem em frente

A igreja da Abadia de Santa Maria de Alcobaça é magnífica, tão sumptuosa quanto despojada de decoração ou imagens. A primeira impressão é espacial, tem-se  a ideia de que se caminha para cima, para o Céu, tal o realce do altar-mor. O visitante é automaticamente conduzido ao transepto onde se encontram, desde há algum tempo, face a face, os túmulos de Pedro e Inês. São magníficos e presunçosos, protestando iconografia ligada à História de Portugal e á Bíblia.

Sarcófagos à parte, não percebo, nunca entendi, o mito que ao rei e à amante se associam. Há dezenas de casos semelhantes na História de Portugal. Investigue-se a fundo a questão, e encontraremos testemunhos do próprio Pedro que em tudo desmentem a versão oficial.

E, já agora, como é possível que deixemos no eterno descanso no mosteiro de Sancti Spiritus de Toro a mulher mais vilipendiada de Portugal, e exultemos com uma galega que só trouxe problemas ao nosso país? 

À volta do cruzeiro latino encontram-se nove capelas radiais que, globalmente, não clamam por atenções especiais. Contudo, a sacristia nova possui dois portais manuelinos, únicos por estas bandas, local policiado por uma imagem de Santo Isaías, sem que se entenda o porquê.

No lado sul do transepto, junto da capela de S. Bernardo, encontram-se os túmulos dos Afonsos, II e III, a emoldurar uma cena da representação da morte do santo.

Entre-se então na área de visita paga. A Sala dos Reis inspira nacionalismos mais ou menos pacóvios. Data do século XVIII, e, por tal, só possui as imagens dos monarcas até D. José. Seis pedestais permanecem vazios. Dirá o visitante que outros cinco ali faltam, pois, contando com o devaneio Miguel, e com os Pedro III e Fernando II, ambos reis consorte, são onze os titulares apeados. Quanto a Duarte, coitado, está sem cabeça. Logo ele que a tinha... e das boas.

Numa das paredes, ao centro, impõe-se uma alegoria à coroação de Afonso Henriques pelo papa Alexandre III e S. Bernardo.

É belo o claustro do Silêncio que envolve um conjunto de salões.

Dentre aqueles destacam-se a Sala do Capítulo, espécie de parlamento do convento, local destinado a servir às reuniões onde temas importantes da comunidade se discutiam.

A área dedicada à cozinha nova é, desde há muito, glosada pelos visitantes que se entretêm a calcular o número de reses que ali se podiam assar ao mesmo tempo, esquecendo a razão para a sua construção em detrimento da cozinha velha. Por ali estiveram, em tempos, os caldeirões com que se havia feito a comida no arreal de D. Juan I, em Aljubarrota. Apresentados dois séculos mais tarde a Filipe II, parece que o castelhano não lhes achou graça por aí além.

O refeitório é alvo de imensas fotografias: pelo púlpito, onde um monge ia citando passagens bíblicas enquanto todos os outros se alimentavam; pela estreita porta, por onde, diz-se, passavam refeições aos pobre de fora do mosteiro. Abra-se aqui um parêntesis para afirmar que os monges tinham por hábito distribuir junto à portaria do mosteiro, aos pobres dos arredores, um pão de milho a que chamavam micha, ao qual acrescentavam a carne ou peixe que sobravam de cada refeição. Em cada quinta-feira santa, abriam a abadia aos mendigos, que, na ocasião, muito viam melhorada a sua ração diária.

E por falar em banquetes, reza a história que em 1794, a convite do cornudo regente João VI,  ali foi recebido com pompa e circunstância lorde William Beckford, romancista, crítico de arte, escritor de viagens e político. À porta, cerca de três centenas de monges, noviços e respectivos fâmulos o esperavam; na cozinha, uma panóplia de carne de veado, fruta, hortaliça e peixe de rio como nunca se vira. Horas mais tarde, e grande variedade de pratos exóticos que o inglês jamais cheirara em sua vida, lançaram-se as danças, minuetes ao som de clarinete e guitarra. Enfadonhos, assim os classificou Beckford, frustrado por não assistir a um bom fandango, bolero ou mesmo da libertina fofa, de quem se dizia confesso admirador. Quando foram servidos os doces e as frutas, diz quem viu, que o inglês, mandou sonoros beijinhos ao chefe da cozinha, um frade bem latagão.

A subida até ao dormitório demonstra área generosa: cerca de 1300 metros quadrados. Diz-se que os monges se acomodavam por ali completamente vestidos, algo de que só admitiam prescindir quando precisavam de se deslocarem às latrinas no lado norte, altura em que exporiam o pirilau ao frio para resolverem necessidades biológicas.

No lado oposto, isto é, a sul, há hoje uma vidraça que permite observar o transepto, a qual veio substituir as escadas que àquele conduziam quando os monges, marsápio na mão, se punham a imaginar cenas proibidas, e, por tal, precisassem de rapidamente chegar ao local de oração para exorcizarem tanta tentação da carne.

Feita a escalada até ao dormitório, nada impede que se desfrute do clastro do Cardeal, a lembrar a figura grotesca e inquisidora do último Avis. Não há acesso àquele. O visitante que se fique pelas fotografias tiradas de cima.

O viageiro deixa em aberto outras descobertas. É que, inexplicavelmente, a abadia não possui casas de banho. À atenção  dos responsáveis pela unidade.

Ia para lá do meio o dia, hora ideal para almoçar a quem deseja evitar os atropelos da uma da tarde. Em Alcobaça come-se no restaurante da pensão Corações Unidos, a antiga tasca José dos Corações, homem casado, nos primórdios do estabelecimento, com a afamada cozinheira Dª Joaquina Vieira. Conta-se que teve origem na arte do cozinheiro António de Sousa o famoso frango na púcara, que a tradição e este viageiro afirmam não haver melhor por muitas léguas em redor.

O comensal vai ali, como já deixou subentender fazê-lo em relação a muitos outras catedrais gastronómicas, para um ror de anos. O serviço é atencioso e rápido. Se hoje nos pede 8 euros pela especialidade, há trinta e dois anos exigia 900 escudos, conforme reza a crónica do jornal A Capital, plasmada no quadro de honra do estabelecimento.

Já se não vêem por lá "os praças velhos" de antanho, substituídos por atenciosas moças. A Cândida chega-se à mesa e pergunta o que desejam "os jovens". Empertigo-me em dia de aniversário, brinco e elogio-a pelo bom humor. Responde que a juventude está na cabeça. Obrigado, querida.

O plano da viagem previa a ida ao castelo, donde nos ameaçava uma extraordinária panorâmica sobre o mosteiro, da mesma forma que de cá de baixo já se haviam avistado as ruínas do que resta do monumento. Nada mais havendo a assinalar, fiquem as melhores fotos sobre a cidade.

-- Disseste que íamos a Cós. Sabes como lá chegar?

Mais ou menos, responde o viageiro, que recusa modernidades do tipo Global Positioning Systems, "gosta de pensar", diz, possuindo a noção geográfica do destino se situar para norte, algures para lá de Maiorga. Consulte-se a loja de artesanato situada junto ao mosteiro. Que sim, que até é de lá, responde uma velha, que de tão lenta nas explicações, exaspera um santo. Pega num pequeno pedaço de papel e começa lentamente a desenhar: estamos aqui, ponto; logo ali tem uma rotunda, novo ponto; a seguir cruza uma estrada que... Gaita, acabou-se a tira de papel; venha um novo pedaço, refaça-se o trajecto... Não tem GPS?, questiona o óbvio. Entram as netas da idosa, franzem a testa, sorriem ante a paciência da Tânia para lhes aturar a avó. Ufa! chega, já percebi. Adeusinho!

Volta o viageiro ao carro que deixara estacionado pela manhã. Caminho fora, o Alcoa, bravio e forte e o belo palacete das Irmãs de São José de Cluny, dizem as más-línguas que construído com pedra roubada.

A rua que ladeia o monumento pelo leste foi rebaixada, o que provoca situações caricatas, como aquela em que uma propriedade se encontra para venda. Posto que o acesso esteja dificultado por alto se encontrar o patim do edifício, a agência imobliária pede aos potenciais clientes que se munam de escada ou escadote se o querem visitar. Este viageiro, que em tempos não muito longínquos, possuíu uma agência imobiliária no Estoril, imagina o que diriam as cascaenses de nariz empertigado -- aparência burguesa, pelintrice na carteira -- ao serem colocadas perante tal requisito. 

Cós, Coz ou Cóz serve-se à vontade do visitante pelas placas afora, numas assim, noutras assado. Deixemos, não discutamos.

O Mosteiro de Santa Maria de Coz -- náo é a minha versão preferida, antes a do folheto a que tive acesso -- não cativa à primeira vista, tal o estado das ruínas que surgem na beira da estrada. Este viageiro não se importa, quer-lhe saber a história, ou melhor, os factos, as discussões, as estórias. 

À chegada apresenta-se-lhe o Eurico Cavalho, cinquentão ou mais qualquer coisa, desempregado, responsável pelas visitas guiadas que proporciona sem custos. Aproveite-se, pois. A fundação do convento datará da primeira metade do século XIII, quando por ali terão aparecido merceeiras e lavadeiras ao serviço da abadia de Alcobaça. Viúvas devotas, partiram do princípio de que o hábito faz o monge, acabando por dar forma a uma comunidade de religiosas cistercienses, cuja função se relacionava com o apoio aos frades da abadia. Atribui-se a D. Fernando, abade de Alcobaça por aquela altura, a intercessão a favor da criação dum espaço para as mulheres.

Mais tarde, em 1530, o mosteiro de Santa Maria de Coz foi reconhecido pela Ordem de Cister e elevado a abadia regular. Rapidamente se transformaria num dos mais poderosos mosteiros femininos da ordem em Portugal. Diz-se que foram mulheres piedosas, fidalgas abastadas que para ali levaram dote e serviçais, as responsáveis pelo esplendor artístico barroco testemunhado pela riqueza da igreja.

Não vai o visitante deter-se em tudo o que viu. No exterior do monumento, para onde davam os dormitórios, salienta as imagens de S. Bento e S. Bernardo, este sem cabeça, arrancada a tiro, conforme demonstram os buracos em redor do nicho onde se encontra a estatueta. À questão sobre a torre, o homem acaba a confirmar que sim, que por possuir dois mirantes, serviria de vigia, e que, muito provavelmente, já existiria antes da construção do mosteiro.

A igreja, erguida entre 1669 e 1671, único espaço preservado do antigo cenóbio, é magnífica, possui decoração barroca, e apresenta-se articulada com a capela-mor e o coro das monjas, do qual se separa visualmente por um grande arco totalmente preenchido por grade, e encimado por passadiço com balaustrada alta. Um senão: o frio que já se tinha notado em Alcobaça, apesar de estarem para cima de 25 graus lá fora; e a humidade que, aqui, parece consumir os ossos de um homem: pobres monjas.

Tudo vasculha o visitante: o portal manuelino do coro, recolocado no extremo nascente conforme intervenção ocorrida entre 1519-27 da autoria de João de Castilho; o cadeiral  e o órgão setecentistas que ali estiveram e já não estão; os confessionários aos pares e com dupla face para leigos e monjas; os 80 caixotões de madeira pintados no tecto, datados de 1718 / 1720, restaurados há cerca de quarenta anos; a alusão aos frutos da terra na decoração das capelas; os quadros de Josefa de Óbidos; os painéis de azulejos por cima do cadeiral e na sacristia; os belos altares da igreja em talha dourada; a harmonia estética de muitos elementos se encontrarem aos pares.

No final a curiosidade do sistema de eleição da abadessa: favas brancas e negras. Quem recebesse as negras... ia à fava. As últimas monjas abandonaram o edifício em 1843, indo viver para Lisboa, diz o Eurico. Informação acessória recolhida pelo viageiro está em oposição com aquela, pois afirma terem sido as residentes dali desalojadas pela destruição causada pelo terramoto de 1755.

O mosteiro e o espaço ficaram sujeitos ao saque após a extinção das ordens religiosas, em 1834. Adquirido recentemente pela Câmara Municipal, tem na cobertura do tecto a preocupação imediata das autoridades, tal o estado de degradação do monumento.

O dia aproxima-se do fim, tempo ainda para dar um pulinho à capela de Santa Rita. Leva o viageiro no bolso o relato na Memória do Padre João de São Paio de Freitas, datado de 20 de maio de 1758:

Tem mais esta Vila e Freguesia a Ermida do Bom Jesus do Calvário, sita defronte da mesma Vila e do Mosteiro dela para a parte do Norte, em um Monte tão alto e vistoso, que dele se descobre o Mar, e muitas légua de terra, para a parte do Sul, Nascente e Poente.

Olha em volta quem busca: nada mais para além de montes. Deficiência do viageiro, certamente.

De acordo com tradição múltiplas vezes repetida, a construção da capela é atribuída à teimosia duma cruz que, apesar de carreada por membro humano para o mosteiro situado 600 metros abaixo, logo tinha na mão de Deus o instrumento para àquele lugar voltar. Ali ficaria a cruz e a capela a atestar-lhe a teima.

Hora de voltar para casa. Para o ano há mais, se...